A Cozinha Tailandesa Merece Melhor

Restaurante Naga Thai

Nos últimos anos, de uma forma mais ou menos discreta, têm surgido diversos restaurantes de cozinha tailandesa. Uns têm tido sucesso e conseguem ter a casa bem composta, outros vão tentando sobreviver adaptando-se, por vezes, aos paladares mais ocidentais. Ao contrário de cozinhas étnicas, como a Indiana ou a chinesa – cujo baixo custo do “descongela, cozinha, põe no prato e serve à mesa” lhes garantiu uma rápida expansão –, na cozinha tailandesa o processo é mais complicado: como fast food não têm o poder dos seus “vizinhos” e para praticar uma cozinha de qualidade estão dependentes do acesso a determinados produtos frescos, normalmente onerosos, por serem bens perecíveis, comprados em pequenas quantidades e, grande parte, de proveniência longínqua. É por isso normal que na hora de se pagar a conta possa haver algum desconforto, sobretudo se a experiência não tiver correspondido ao que nos pedem. Infelizmente foi essa a situação por que passei, recentemente, num jantar no Nagathai, ali para os lados do Jardim de S. Pedro de Alcântara ao Bairro Alto. O espaço é generoso e decorado entre o tradicional e o contemporâneo, o que o torna agradável, apesar da iluminação pouco acolhedora e da ameaça eminente de uma tela gigante (que felizmente nunca passou do slide inicial). Fomos recebidos por um empregado – pareceu-me ser o chefe de sala - que entre o didáctico e o paternalista lá nos foi explicando as características dos vários grupos de pratos do menu. Sim, porque entre entradas, sopas, saladas, pratos de caril, de peixe, de carne, completos, vegetarianos, acompanhamentos e sobremesas, existem 158 hipóteses de escolha! Por azar, das 7 escolhidas, apenas duas convenceram: a Tom Yam Goong – um dos pratos mais emblemáticos da Tailândia – (9.5€) e o pudim de abóbora com leite de coco. A primeira, uma sopa com gambas, sumo de lima, gengibre, leite de coco e ervas aromáticas, estava saborosa, com um contraste agridoce bem conseguido. O problema é que até chegar à sobremesa, tudo o resto roçou entre a mediania e a mediocridade. Os pastéis de peixe com caril vermelho e ervas aromáticas (7€) estavam banais e a galinha salteada em molho thai, gengibre, cogumelos pretos e abacaxi (13.50€), desenxabida, dando a sensação de que o frango – chamar-lhe galinha é um eufemismo – só tomou contacto com os parceiros de prato na hora de ir à wok. Pior mesmo foi o robalo ao vapor com molho de ervas thai e lima (14.5€). O objectivo de cozinhar a vapor é o de preservar as características dos alimentos, tornando-os mais saudáveis e saborosos. O problema é que o peixe era por certo de viveiro e nem as ervas thai lhe conseguiram transmitir algum sabor. Para compor o ramalhete, os acompanhamentos, pagos à parte, estiveram ao mesmo nível: o arroz de jasmim (2.5€), grudado – embora não tivéssemos pedido a versão “sticky rice” – e os vegetais (3.5€) entre o cru e o afogado em molho de soja. Talvez por causa deste naufrágio todo, a sobremesa, o tal pudim de abóbora que referi no início, tenha sabido tão bem. A acompanhar a refeição, bebemos um Esporão branco (19.5€) – de uma carta de vinhos assim para o carote, curta e proeminentemente composta por tintos – que só a muito custo foi servido em copos minimamente adequados (primeiro recusámos uns “tipo” pastelaria e, depois, recusámos uns flutes). O serviço foi lento e atabalhoado, com troca de pedidos e desculpas esfarrapadas do género “a casa está cheia” (mesmo que tivéssemos sido dos primeiros a chegar).
Pode ser que das outras 151 opções se consigam conjugar outras 7 de forma a obter-se uma refeição agradável. Fico à espera de relatos nesse sentido. Por mim, passo.
A conta: 77€, 2 pessoas.


Morada: Rua D. Pedro de Alcântara, 65,67 e 69 Lisboa. Telef: 21 343 00 39

publicado originalmente no jornal OJE (www.oje.pt) em 4 de Outubro de 2006